東邊畫廊 East Side Gallery 長達1.3公里的柏林圍牆遺址,見證鐵幕分裂血淚歷史!!

東邊畫廊 East Side Gallery 是現存柏林圍牆遺址最完整的展示處,也是目前世界上最長的永久露天畫廊,如果想要更了解東西德分裂,鐵幕時期的柏林,除了可以去柏林圍牆紀念館、查理檢查哨之外,東邊畫廊 (東區畫廊) 似乎也是也是一個觀光客必訪的行程。

 


東邊畫廊 East Side Gallery

 

東邊畫廊交通

  • Berlin Ostbahnhof:S-Bahn
  • Warschauer Straße:S-Bahn、U-Bahn
  • Schlesisches Tor:U-Bahn (過河)

 

東邊畫廊經過的 S-Bahn、U-Bahn 有不少選擇,步行時間都落在5-10分鐘內,可以選覺得方便的站體下車。

我們是先到 Berlin Ostbahnhof 排洗手間之後徒步前往東邊畫廊,大概也是過個大馬路的距離而已~

到了彩繪牆要沿著馬路走才會看到《兄弟之吻》的畫作哦!!

 

 

柏林圍牆介紹

  • 使用時期:1961/8/13-1990/6/13
  • 圍牆高度:3-4公尺
  • 建造擁有者:東德

 

柏林圍牆是「兩個德國」的分離地標,二戰後東西德邊界沒有封鎖,至少有幾百萬的東德知識階層菁英逃到西德生活,包括醫師、教師、律師、工程師、各種技術人員,以至東邊的生產、經濟大受影響。由於柏林是兩德邊界關閉後最好進出的地方,因此大量的人從這裡逃往西德,後來東德、蘇聯才架設了鐵絲網,進而形成後來的蓋得飛快的「柏林圍牆 Berliner Mauer」。

柏林圍牆是東德蓋來強化與西德邊防的圍籬,而這面鋼筋混凝土牆也等同於區分共產主義東歐與民主資本西歐的鐵幕,柏林圍牆總長167.8公里、西側外圍156公里、柏林市區佔43公里。然而柏林圍牆也不只是單單一面簡單的牆壁,而是有層層關卡的,除了鐵絲網、釘床、拒馬、圍籬、照明區、觸發信號警報設備 (電力、超聲波等),甚至還有專屬的寮望台、碉堡、巡邏道路、祕密警察專門用來防止、嚇阻東德人民逃跑。

 

 

柏林圍牆的故事及意義

東德人民用盡各種土法煉鋼的粗糙的手法想要離開,無論是挖地道、潛水、汽車高速駛過檢查哨、甚至搭輕型飛機、熱氣球、用裝甲運兵車衝破圍牆(有成功),無所不用其極,這也讓我想到現在北韓的脫北者,方法越是荒謬可笑就越顯得悲哀,都代表著「不自由毋寧死」最真切的寫照!!

根據統計,柏林圍牆築起後至少有超過五千名東德居民成功逃到西柏林,只不過被逮捕的失敗者、因《射擊令》而死亡的人更不在少數,切確因逃跑失敗而死亡的人數至今都是個謎。

一面牆阻隔了相同種族、國家的人民,許多人被迫和朋友、家人、情人分離,被迫失去自由,當然也有很多是所謂「政治不正確」的政治犯被關押、被消失,這些事情即便在現今某些國家還是有持續發生,活在網路科技發達、享受民主世界的我們實在很難體會這樣的悲慘故事,只能說人類的自由真的是透過戰爭血淚去換來的,「生命誠可貴,愛情價更高,若為自由故,二者皆可拋。」柏林圍牆內緊繃的氛圍提醒著世人自由是何等珍貴!!

 

 

柏林圍牆倒塌

一直以來豎立民主堡壘的都只有人民,讓柏林圍牆倒塌的真正原因也是東德居民。

在不民主的政治體系及龐大經濟問題造成大量人民不滿,引發了東德人民持續的抗爭、起義、革命事件,最終腐敗的共產政府居然是因為傳達政策口誤,1990/6/13 讓情緒激昂的抗議民眾順利推倒高牆。

柏林圍牆倒榻象徵蘇聯的瓦解,改變了世界的秩序!!

 

 

東邊畫廊介紹

柏林圍牆總長167.8公里,而東邊畫廊總長1316公尺,是原本的百分之一不到,但已經是目前現存最完整的遺址了!!

原本的柏林圍牆不是被刷白,就是歷經三十年風風雨雨的混凝土純色,並沒有像現在的東邊畫廊這麼繽紛,是在在1990年柏林圍牆倒榻並開放後,由來自21個國家、118位藝術家的作品(數據來源 wikipedia),原意是擁有者希望藉由世界巡迴展覽進行拍賣,結果被永久的保存下來,也是目前世界上最長的永久露天畫廊。

原本共有105幅畫作,不過經過天氣因素、以及遊客鑿牆或是塗鴉破壞,2009年有進行翻修,請到原本的14位藝術家進行重新繪製的翻修事宜,因為有藝術家拒絕重製及仿製,所以最終原始塗鴉保留下來的數量只有原本的三分之一左右。

接著在2013年,因為周邊蓋豪華旅館的關係,不顧德國名演員兼歌手 David Hasselhoff 的帶頭抗議,仍被開發商拆除了23公尺的圍牆、共計約3幅畫作。

 

 

一早從德勒斯登驅車前往柏林,抵達的第一站就是東邊畫廊,不過才剛下車卻下起大雨,拍攝很勉強,所以照片就不多啦~

 

既然也是柏林圍牆,總有東西兩面,照片中是靠河、靠草原的這一側

 

因為時間有限又是跟著其他團員的速度,我們只有實際走完靠馬路的這一側,最出名的《兄弟之吻》也是要靠馬路這側才看得到

 

不過很遺憾的是我們在其中一段密閉有屋簷的施工通道遇到了壞人,從對向走來故意嬉鬧分散注意 (懷疑攤販是他們的障眼法),實際上是要靠近伸手抓我們身上的東西,之前來德國兩次好像也只有在柏林遇到這種情況,因為不想讓他們靠太近我們都是直接大聲嚇阻然後用雨傘擋,只能說在治安好的波蘭待久了,差點都忘記要防範陌生人了,歐洲各地真的都不能鬆懈啊~

 

東邊畫廊的塗鴉琳瑯滿目,大致上看起來跟很多街頭藝術創作沒什麼兩樣,不過實際仔細看其實都跟兩德分裂息息相關,有很多敘述分離、悲傷、描述裡外世界不同差異的作品,當然也有不少《兄弟之吻》那樣的黑色幽默。

 

因為隊伍走得快又下大雨實在沒辦法好好拍到幾幅,像這幅其實原本有四個窗台,分別是 Moscow、China、Everywhere、Berlin,但只有柏林的窗戶外是有一面牆分隔的,沒拍完整好可惜~

有興趣的可以參考東邊畫廊的完整畫作收藏:Google Art

 

 


世紀畫作《兄弟之吻》

《兄弟之吻》原本的名字超級長,《我的神,助我挺過這致命的愛 My God, Help Me to Survive This Deadly Love》其實並不杜撰的故事,而是當時真實發生的事件被真實呈現。

不過現存的這幅畫已經不是原作了,而是被比較新的繪畫手法取代,看起來也比原作更逼真。(原作可以點上方 google art 連結參考)

這幅畫重現了1979年東德成立30年慶典上的照片,左邊為蘇聯領導人布里茲涅夫 Леони́д Ильи́ч Бре́жнев、右邊為 Erich Honecker 東德領導人進行 社會主義兄弟之吻 socialist fraternal kiss 的瞬間,這也是當時共產黨國家領導人間禮節問候的方式 lol

 

像這種油膩的重口味畫作在這樣的時代背景下,自然成為了一個滑稽的黑色幽默,親吻並不代表愛,而是象徵著權力、控制、也乘載了不少德國人的悲傷。

 

對於曾經分裂的柏林來說,東邊畫廊儼然成為城市概念的一部分,現在也是用來紀念隔離的時光與過去的受害者。現場的遊客很多需要排隊拍照,下雨是有點討厭不過遊客也比預期少了一些,回憶起來這樣的天氣剛好也符合當時東德人想跨越的掙扎及痛苦呢!!

 

 

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